“Você precisa sentir este lugar. Precisa ver: abra os
olhos”, diz Tumi Brando, enquanto deslizamos sobre o azul desconcertante
da laguna de Tetiaroa, atol particular do avô dela, Marlon Brando, na
Polinésia Francesa. Tumi cresceu aqui, pescando com sua avó Tarita e
tomando banhos de lama em Oroatera, um das 12 motus (ou ilhotas) que
constituem o atol. Hoje em dia, a jovem de 26 anos vem exibindo a
propriedade para hóspedes do The Brando (thebrando.com), exuberante
ecorresort que o ator ganhador do Oscar idealizou muitos anos atrás e
que foi finalmente inaugurado em 1º de julho, no décimo aniversário de
sua morte.
Foi em 1960, quando filmava O Grande Motim, que Brando viu pela
primeira vez Tetiaroa, situada 50 quilômetros ao norte da ilha principal
do Taiti. Era, e ainda é, um lugar atemporal — com sua água de intenso
azul-turquesa, praias intocadas, vegetação luxuriante e vida abundante,
tanto em terra como debaixo d’água. Brando se enamorou pelo atol. Mas
ele não foi a primeira pessoa a apreciá-lo: durante séculos, Tetiaroa
foi um refúgio da realeza taitiana. Brando, um homem complicado que
levava uma vida complicada em seu país, apaixonou-se pela vida insular –
sem mencionar seu par romântico no filme, a jovem taitiana de 19 anos
Tarita Teriipaia, com quem ele viria a se casar.
“Marlon achava que todo mundo em Hollywood usava uma máscara”, diz
Richard Bailey, presidente e CEO da empresa hoteleira Pacific
Beachcomber, que construiu e opera o The Brando. “Mas os taitianos não
usam máscara. Não há hipocrisia. Ele adorava isso. Achava que os
taitianos tinham algo a ensinar ao mundo sobre como levar uma vida feliz
e equilibrada.” Seis anos após o primeiro contato, Brando conseguiu
comprar o atol inteiro em um longo processo que envolveu um pedido
direto ao presidente da França e uma negociação perigosa com uma mulher
quase cega que morava em um dos motus e recebia todos os intrusos com
tiros de fuzil.
Uma vez proprietário, o ator passava um ou dois meses em Tetiaroa
entre filmagens. Os visitantes o encontravam em traje típico taitiano,
descalço e penteado com um rabo de cavalo, exibindo uma conduta muito
diferente da de suas várias personagens cinematográficas. “Ele estava
sempre brincando e fazendo piada”, Tumi recorda. “No jantar, ele fazia
coisas do tipo gritar: ‘Olha, um lagarto!’ E quando você virava, ele
tinha jogado espinhas de peixe no seu prato ou roubado sua comida.”
Com o passar do tempo, Brando desenvolveu um ardente interesse pela
preservação da natureza. Bailey recorda que ele começou a expressar
ideias relativas à sustentabilidade antes de a palavra entrar em uso
corrente e que lia vorazmente sobre a ecologia dos atóis. Devido à
localização remota, ele também se tornou radioamador, habilidade que
continuava a utilizar quando voltava à sua casa em Mulholland Drive, Los
Angeles, nunca se identificando como um dos maiores astros do cinema
mundial.
“Gente do mundo todo conversava com ele sem saber com quem estava
falando”, diz Bailey. Ele também abriu na ilha um modesto alojamento
ecológico, o Tetiaroa Village, para que outras pessoas pudessem provar
de seu paraíso particular. Entre elas, amigos famosos, como Quincy Jones
e Robert De Niro. No entanto, as comodidades eram poucas – a falta de
ar-condicionado nessa parte escaldante do mundo era digna de nota – e os
serviços básicos não eram confiáveis. “Tenho certeza de que se você
perguntar ao Quincy Jones o que ele relembra de suas visitas, ele vai
recordar que a ilha é linda”, explica Bailey. “Mas também que os
mosquitos o deixavam louco e que ele não conseguia dar a descarga no
banheiro porque o gerador estava desligado.”
Em 1999, com vistas a fazer benfeitorias, Brando contatou Bailey, um
hoteleiro experiente, e lhe pediu que fosse examinar o alojamento.
Bailey chegou com alguns membros de sua equipe e ficou horrorizado com o
que encontrou. Escreveu um longo memorando para Brando, explicando que
não poderia ajudar no alojamento de Tetiaroa porque trabalhava no ramo
para oferecer experiências turísticas de alta qualidade, e não para
garantir o suprimento de água e eletricidade. “Ele ficou muito nervoso”,
Bailey recorda. “Não estava acostumado a ouvir alguém dizer que as
coisas não iriam dar certo.” Contudo, seis meses depois, entrou em
contato de novo e perguntou o que seria necessário para pôr as coisas em
ordem. “Eu disse que tinha algumas ideias”, conta Bailey. E foram elas
que eles puseram em prática nos quatro anos seguintes.
Entre as maiores prioridades de Brando estavam a sustentabilidade e a
energia renovável. “Ele não queria nada de energia fóssil na ilha”, diz
Bailey, “mas queria condicionamento de ar e disse que poderíamos tirar
isso do oceano. Eu achei que era uma das ideias malucas dele”. Era,
porém, uma ideia viável, como Bailey descobriu quando foi ao Havaí para
se encontrar com o dr. John Craven, que havia sido cientista-chefe do
Departamento de Projetos Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Craven
tinha desenvolvido um sistema para gerar eletricidade por meio de um
tubo levado até as profundezas geladas do oceano, abaixo de 900 metros.
Uma versão aperfeiçoada da técnica foi usada pela primeira vez no hotel
da Pacific Beachcomber em Bora Bora, o InterContinental Bora Bora Resort
& Thalasso Spa, e está em operação hoje no The Brando, onde fornece
metade da energia consumida no resort. (Um conjunto de painéis solares à
margem da pista de decolagem e aterrissagem fornece mais um quarto,
enquanto uma usina térmica movida a óleo de coco taitiano – um
biocombustível – fecha a conta.)
Em grande parte, o projeto ficou a cargo de Bailey, com exceção da
proibição de bangalôs sobre a água, item básico em outros resorts da
Polinésia. “Ele achava que isso era invadir a natureza”, explica Bailey.
“Ele queria que a chegada pelo mar mostrasse sua ilha o mais próximo
possível de como ela era no estado primitivo, então nós levamos tudo de
volta para dentro da mata.” Hoje, os chalés do The Brando (as casas de
um dormitório têm diária a partir de US$ 4 mil, com tudo incluído)
estão, de fato, bem camuflados entre a folhagem. As construções em si,
porém, têm uma sutil elegância, particularmente os interiores. Com
design de Pierre-Jean Picart, um francês que vive no Taiti, eles unem o
estilo polinésio a floreios caprichosos.
O edifício onde fica o ótimo restaurante Les Mutinés, por exemplo,
tem arcos curvados como o casco de um navio, enquanto linhas de gravetos
sobrepostos enfeitam o exterior de algumas construções, franjas de
madeira guarnecem varandas, e os edifícios do spa são revestidos de um
material que lembra um ninho de pássaros. No todo, é uma estética que
Bailey acredita que Brando apreciaria. Essa consideração – o que Brando
teria desejado? – ocorreu a Bailey ao longo dos cinco anos de obras. “Eu
o sentia olhando por sobre meu ombro o tempo todo”, diz Bailey. “E o
ouvia discutindo como sempre fazíamos… Eu pensava: ‘Tudo bem se eu fizer
isso?’ E ouvia: ‘Não, você não pode fazer isso!’”
Todavia é difícil imaginar Brando descontente com o resort que leva
seu nome. As casas são elegantes, mas discretas, construídas, na maior
parte, com madeiras leves em combinações de tons neutros de cinza. Elas
são completas, dispondo de salas multimídia com TV via satélite, piscina
de imersão e acesso direto à praia. O chefe de cozinha parisiense Guy
Martin, do Le Grand Vefour – que conta com duas estrelas do Guia
Michelin –, é o consultor dos dois restaurantes. Pratos como o mahi mahi
com cogumelo branco, especiarias e emulsão de gengibre e manjericão no
Les Mutinés, um pouco mais formal, e o atum grelhado com molho de óleo
de coco virgem no Beachcomber Café, mais informal, seriam notáveis em
qualquer estabelecimento. No café da manhã, Antoine Soots, subchefe de
Martin em Paris e chefe executivo em Tetiaroa, prepara croissants
autênticos, excepcionalmente folhados, que não se encharcam com a
umidade presente e ficam ainda melhores com o voluptuoso mel produzido
por colmeias da própria ilha.
Os hóspedes podem passar o dia no spa Varua, fazendo tratamentos como
“a experiência Varua Mana”, uma fricção com óleo de tamanu taitiano,
seguida de uma massagem polinésia com óleo de coco. Saindo da terra
firme, eles podem fazer snorkeling na laguna ou participar de excursões.
Também podem visitar a estação ecológica da organização sem fins
lucrativos da própria ilha, a Tetiaroa Society, onde cientistas de
universidades visitantes realizam pesquisas – outro objetivo importante
de Brando. Ali trabalha o filho de Marlon, Teihotu Brando, que parece
saber algo sobre cada folha e cada peixe da ilha.
O patriarca da família sem dúvida apreciaria o envolvimento dos
descendentes no novo empreendimento, especialmente no aspecto da
pesquisa científica. (Bagnis conta que ele dizia aos filhos: “Esta é a
sua ilha, o seu futuro”.) Mas o que ele acharia do fato de a nova
butique Hinerava vender colares de pérolas negras taitianas por US$ 100
mil cada? Ou das 15 residências particulares incluídas nos planos
futuros?
Alguns familiares acreditam ter recebido uma resposta em uma
cerimônia em memória de Brando, realizada durante um pôr do sol na
praia, no começo de agosto, por um sumo sacerdote taitiano. A caminho de
Tetiaroa no avião particular do The Brando, o sacerdote viu dois
arco-íris e, em seguida, duas baleias – tudo sinal de bom augúrio,
segundo ele. Depois, no decorrer da cerimônia, pássaros começaram a
esvoaçar desenfreadamente, o sol ficou laranja ao longo da linha do
recife, e um forte magnetismo espiritual baixou sobre o grupo.
“Todo mundo sentiu”, diz Tumi. “Minha irmãzinha não conseguia parar
de chorar.” Talvez tenha sido, como suspeita Bailey, Marlon Brando
tentando dar uma última sugestão para o resort. Ou talvez o poderoso
chefão da ilha estivesse finalmente dando sua bênção à ilha que tanto
amou.
Forbes Brasil
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Banheiras são cheias de água quente (Foto: Hot Tub Cinema/Divulgação)
Organizadores encorajam interação do público entre si e com o filme (Foto: Hot Tub Cinema/Divulgação)
Funcionárias andam até o spa do hotel Gili Lankanfushi (Foto: Gili Lankanfushi/Divulgação)
Bangalôs dão acesso a 'jardim de corais' (Foto: Gili Lankanfushi/Divulgação)